Ein jeder kennt das Problem, günstig ein Aqaurium gekauft, aber der Unterschrank fehlt. Nun gib es die Möglichkeit einen fertigen zu kaufen oder einen Handwerker damit zu beauftragen. Mir gefällt die 3 Variante, der Eigenbau. Ich möchte hiermal darauf eingehen wie man für wenig Geld, und etwas handwerklichen Geschick, einen ansehbaren, relativ einfach zu bauenden Unterschrank bekommt.
Zuerst wird erst mal der Platz ausgesucht, Ihr wisst ja am besten fragt Ihr einen Statiker, dann ist man auf der sicheren Seite.
Als Aquariun nehmen wir hier mal ein 150 cm x 50 cm x 50 cm Becken, ist aber auch auf andere Beckengrössen anwendbar. Das einzigste was sich bei grösseren Becken ändert ist die Anzahl der Säulen.
Anhand von mehreren Grafiken und Links zu informativen Seiten möchte ich Euch den Aufbau schildern.
Fangen wir also an.
Gehen wir davon aus das der Platz fürs Becken gefunden ist. Wir zeichnen uns mal die 150 cm an der Wand an und zwar Anfang des Beckens bis Ende des Beckens. Eine kleine senkrechte Linie in Bodennähe langt. Da ich ein Freund von Dingen bin die man auch so weiters wieder Demontieren kann werden wir an der Wand nichts verankern sondern eine freistehende Konstruktion Bauen. Als allererstes müssen wir uns in klaren sein was das gesamte Becken mit Einrichtung und Inhalt wiegt. Es sind zu der Berechnung jede Menge Links hier im Forum. Qasim kann den gerne hier nochmal einfügen wenn er mag.
Als Säulen benutzen wir Ytong Steine (Gasbeton oder auch Porenbeton genannt). Der Vorteil von Ytongsteinen ist das sie relativ leicht sind, aber denoch über eine hohe Tragkraft verfügt, ausserdem kann man ihn hervorragend bearbeiten (Säge, Raspel). Ytongsteine gibt es in vielen verschiedenen Abmassen, ich habe mich für diesen Unterschrank für einen Planplattenstein mit den Abmassen H 200mm B 150mm und T 600mm entschieden. Davon besorgen wir uns 9 Stück.
Hier mal der Link zu den Herstellerangaben für Ytongsteine : Ytongsteine
Nun nehmen wir uns den ersten Stein und stellen ihn am linken Ende des zukünftigen Unterschrankes, dort wo wir die Linie gezogen haben hin. Schön dicht an die Wand. Sollte ein Teppichleiste verhindern das der Stein nicht ganz an die Wand kommt, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Teppichleiste entfernen (und später wieder anbauen) oder den Stein so ausarbeiten (Ausklinken) bis der Stein bis an die Wand geht. Das ganze sollte dann mit den beiden anderen Steinen auch passieren. So der erste Stein ist an der Wand, nun müssen wir ihn ausrichten. Das macht man am besten mir einem 90° Winkel. Nun hat nicht jeder einen Winkel zuhause, was nun?
Man kann einen Winkel auch anhand eines Zollstocks messen. Hier der Link dazu wie man es macht : Winkel messen
So der 1.Stein steht, widmen wir uns nun den anderen Aussenstein. Wenn sich was veschieben sollte, macht nichts, ein wenig ausrichten kann man nachher immer noch. Wichtig ist es jetzt sich im klaren zu sein wie man die Säulen nachher verkleiden will. Es gibt da viele Möglichkeiten auf die wir nachher eingehen werden. Falls wir zum Beispiel die Säulen verklinkern möchten so sollte der Abstand der Säulen von Aussenkannte 1. Stein bis Aussenkannte 2. Stein genau 148 cm betragen. Den 3. Stein setzen wir nun genau in die Mitte, also zwischen 1. Stein und 2. Stein. Als nächstes rühren wir und Fliesenkleber an. Der Fliesenkleber ist günstiger als der Ytongkleber und hält bei weitem genauso gut. Jetzt werden die Säulen verklebt wie es auf der Grafik zu sehen ist.
Nun habt Ihr schonmal Eure 3 Säulen die das Gewicht Eures Aquarium abfangen. Man könnte sie jetzt so stehen lassen und gleich eine Arbeitsplatte drauf legen oder aber Ihr verbindet die Säulen miteinander, was ich persöhnlich besser finde, zumal an der Verbindung nachher die Topfbänder geschraubt werden für die Türen. Ich habe mich für die Verbindungen für gehobeltes Konstruktionsholz entschieden, auch diese gibt es recht günstig im Baumarkt. Masse 60mm (80mm gehen auch) x 20mm, daraus werden wir jetzt Rahmen bauen. Zuschneiden könnt Ihr es im Baumarkt auch lassen, was den Vorteil des graden Sägeschnitt bringt. Wenn Ihr den 1480mm Schrank gewählt habt dann solltet Ihr mindestens 4 Stück von 515mm zuschneiden lassen, Bei den 1500 Mass 4 Stück von 525mm. Das sind die Abstandshölzer zwischen den Säulen für vorne. Ihr könnt hinten auch solche Anbstandskhölzer zuschneiden lassen, damit erhöht sich die Stückzahl auf 8. Nun brauchen wir noch 4 oder 8 Hölzer des gleichen Materials für die Aufrechten. Da wir ein Höhe von 600mm haben müssen wir 2 x Materialstärke abziehen, in dem Fall 2x 20 mm und kommen damit auf 460mm. Wer seinen Schrank mit 19mm Spanplatten verkleiden will sollte eine Stärke von 30mm wählen.
Nun bauen wir aus den zugeschnittenen Holz 2 oder ggf, 4 Rahmen. Dazu bohren wir jeweils 2 - 3 Löcher, Durchmesser 5,0, links und rechts, 10mm von der Schnittkannte entfernt in die 515mm bzw. 525mm Bretter hinein. Das wird gemacht damit die Spaxschrauben 5 x 60 ordentlich ziehen und die beiden zu verschraubenden Hölzer richtig verbunden werden. Dann müssten noch jeweils 3 Löcher, 6,0mm Durchmesser in die aufrechten Bretter gebohrt werden. Jeweils 80mm von oben, 80mm von unten und ein Loch genau in der Mitte. Die Rahmen sollten so aussehen wie es in der Grafik zu sehen ist.
Die fertigen Rahmensollten nun genau in die Zwischenräume der Säulen passen. Ich habe 2 Rahmen hinten und 2 Rahmen vorne geplant, damit wir einen schönen rechtwinkligen Unterschrank bekommen. Der hintere Rahmen kann Ruhig bis an die Wand geschraubt werden. Beim Rahmen vorne sollte man so viel Luft zur Aussenkannte lassen wie man es für nötig hält. Wie gesagt bei dem Unterschrank kommen Türen rein und ich habe 50mm Luft gelassen. Natürlich muss der Rahmen schön senkrecht stehen. Nun nehmen wir uns einen 6,0mm Steinbohrer und bohren bei den Aufrechten Hölzern die Löcher in den Ytong nach, ca. 80mm tief. Der einzigste Nachteil beim Ytong ist das man dort nicht mit normalen Dübeln arbeiten kann sondern Spezialdübel braucht, diese gibt es aber in jedem Baumarkt. Wir nehmen den Universaldübel UX / 6mm von Fischer. Es gibt auch einen richtigen Gasbetondübel von Fischer, der aber bei weitem teurer ist. Ihr könnt selber entscheiden welchen Ihr nehmt.
Hier mal 2 Links zu den Dübeln :
Dübel UX
Dübel GB
So, Dübel reingesteckt und die Rahmen mit jeweils einer Spaxschraube 5 x 60 angezogen. Der Unterbau steht. Ihr könnt ja mal dran rütteln, steht bombig.
Jetzt widmen wir uns der Stellfläche, wir nehmen eine Küchenarbeitsplatte. Die gibt es in allen erdenklich Farben und Mustern. Spätestens jetzt solltet Ihr wissen welche Farbe Euer Unterschrank haben soll. Es empfiehlt sich im Baumarkt immer mal nach den Angeboten zu schauen. Diese Arbeitsplatten sind immer 600mm breit, also ausreichend für unser Unterbau.
Hier mal der Link zu verschiedenen Dekoren : Dekore
Auch die Platten könnt Ihr im Baumarkt zusägen lassen. Längenmass 1500mm, oder aber Ihr wollt Links und Rechts vom Becken etwas überstehen lassen, dann empfiehlt sich ein Längenmass von 1700mm zu nehmen.
Achtung der Unterbau sollte dann auch 1700mm oder 1680mm haben.
Vergesst bitte nicht den passenden Kantenumleimer aus dem Baumarkt mitzunehmen. Diesen können wir später an den Stirnseiten der Arbeitsplatte aufbügeln. Auch hier ist Vorsicht geboten, da jemand in der Familie recht Sauer reagieren könnte wem man Ihr Bügeleisen benutzt. Auf das Anbringen des Umleimers gehe ich nicht weiter ein, hier mal ein guter Link wo es beschrieben wird :
Kanten umleimen
So die fertig zugeschnittene Arbeitsplatte wird nun auf dem Unterbau gelegt und vermittelt. Vergesst bitte nicht sie nach vorne hin soweit überstehen zu lassen wie Eure erwählte Verkleidung der Säulen ist. Bei Klinker und Laminat würde ich Vorne, Links und Rechts jeweils 10mm überstehen lassen ( deswegen beim Unterbau die 1480mm wählen), beim bemalen der Säulen brauch man nichts überstehen lassen. Wenn die Platte ausgerichtet ist müssen wir sie noch fixieren, das heisst wir schrauben von Unten jeweils eine Spaxschraube durch das obere Brett unsere Rahmen in die Platte. Vorsicht ist hier geboten das man keine zulange Spaxschraube nimmt die dann durch die Platte steht. So der Unterschrank steht jetzt, setzt Euch ruhig mal drauf und überzeugt Euch von der Stabilität der Schrankes, steht wie ne 1. Da die Platte falls so gewählt vorne ein wenig übersteht, entsteht hinten am Anschluss Platte zur Wand ein Loch. Diese Loch können wir kaschieren in dem wir den Kantenumleimer jetzt aufbügeln. Damitwäre das Loch verschwunden. Es wird Zeit sich um die Technik zu kümmern.
Bei der Technik sind ja keine Grenzen gesetzt. Ihr solltet nur wissen wo Ihr alles plaziert haben wollt und müsst dementsprechend die Löcher/Aussparungen Bohren/Sägen um in den Unterschrank zu kommen. Das Becken wird eh nicht ganz an die Wand kommen, deshalb sollte man im Hinteren Bereich alles vorbereiten um das Becke Aufzustellen.
Widmen wir uns jetzt der Verkleidung Hier sind keine Grenzen gesetzt, alles geht, nichts muss. Wer verklinkern, oder mit Laminat verkleiden möchte, oder aber mit Spanplatte, der sollte schon über ein wenig Handwerkliches Know How verfügen.
Auch hier habe ich Links zu Klinkern/Riemchen und verschiedenen Dekoren
Klinker/Riemchen
Nochmal Dekore
Wer sich die Arbeit nicht machen möchte der kann die Säulen auch schick malen. Einfach eine schöne Farbe drauf und gut.
Nun zu den Türen. Wir nehmen in diesem Fall Spanplatte 19mm in dem Dekor wie die Arbeitsplatte ist. Die Zwischenräume der Säulen werden genau gemessen, natürlich erst nach der Verkleidung. Von dem Mass ziehen wir jeweils 10mm ab. Also 525 - 10 = 515mm x 600 - 10 = 590mm. Das Mass lassen wir uns 2 x zuschneiden. Hier solltet Ihr Euch gleich Festlegen wie die Maserung der Platte laufen soll. Nichts ist unmöglicher als wenn bei einer Tür die Maserung von oben nach unten geht und bei der anderen von links nach rechts. Auch hier bitte an den passenden Kantenumleimer denken. Grössere Baumärkte bieten das Umleimen gleich mit an, das sollte man da machen lassen. Wenn wir schon mal im Baumarkt sind suchen wir uns gleich die richtigen Topfbänder raus sowie ein paar Türknöpfe/griffe. Wir brauchen pro Tür 2 grade Topfbänder, die sind für aufliegende Türen und eigentlich die wie wir sie in jedem Schrank finden. Die gekröpften Topfbänder sind für Türen die einschlagen. Wer keinen 35mm Forstnerbohrer zuhause hat sollte jetzt einen mitnehmen. Wie das Topfband eingebaut wird wird ist auf jeder Packung beschrieben. Ihr solltet nur drauf achten das Ihr mit dem Bohrer nicht zu teif bohrt. Jeweils ein Topfband 100mm von unten und oben auf der 590mm Seite einlassen. Denkt dran wir brauchen eine recht und eine linke Tür. Die Griffe können wir später montieren. Bei der Montage der Türen ist drauf zu achten das Die Topfbänder aufgeklappt sind. Links und Rechts an die von uns gebauten Holzrahmen geschraubt, fertig.
Hier mal ein paar Grafiken wie es ausehen könnte.
So Euer Unterschrank ist nun fertig. Das gute ist falls Ihr mal umziehen solltet könnt Ihr den Schrank mitnehmen. Becken runter, Schrauben aus der Arbeitsplatte raus, Schrauben aus den Rahmen raus, und dann die Säulen mittels einer Sackkarre transportiert.
Ich hoffe das ich Euch ein wenig helfen konnte einen Unterschrank zu Planen und zu Bauen.
Bis Dann
Stefan
P.S. Hier noch mal nen Bild von einem Unterbau für mein Aufzuchtbecken.
